Старейшая уличная марка Stussy в 2015 году празднует свое 35-летие. По культурной ценности она может тягаться только с Supreme, другим важным американским уличным брендом. Последний, кстати, имеет к судьбе Stussy непосредственное отношение: с открытием первого нью-йоркского монобренда создателю марки Шону Стусси помог будущий основатель Supreme Джеймс Джеббиа. Но если Supreme часто по делу и без дела упрекают во всем подряд (ушли в массы, распродались, перестали делать что-то по-настоящему интересное), то к Stussy уже так просто не подобраться. Издание Business of Fashion раскрывает всю подноготную уличной марки.
Интерьер магазина Stussy в Токио
Секрет Шона Стусси, основавшего марку вместе с Фрэнком Синатрой-младшим (не имевшим отношения к великому певцу) в 1980 году и ушедшего из нее в 1996, заключался в том, что он помнил свои корни в серфинге и скейтбординге, но через одежду, создаваемую для Stussy, он обращался далеко не только к представителям этих двух субкультур. Его вещи были в равной степени полны отсылками к хип-хопу 90-х, к тому, что делала Рей Кавакубо в Comme des Garçons и к съемкам журнала i-D. Носили их скейтеры, рэперы, панки и все те, кто понимал, что к чему в современной моде и культуре. Путешествуя по миру, Стусси встречал единомышленников – тех, кто слушал, носил и любил то же, что и он. Все это вылилось в неофициальное движение International Stussy Tribe, состоявшее из музыкантов, скейтеров и просто одаренных людей из всех возможных областей творчества, которые сформировали то, что позже назовут уличной одеждой.
Stussy был не только брендом, выпускающим куртки, кепки и панамы с собственным лого. Он вырос в полноценное лайфстайл-явление, которое никогда не замыкалось на каких-то отдельных культурах и субкультурах, а апеллировало ко всем, кто мыслил определенным образом. Такое позиционирование могло сыграть с маркой злую шутку, но Стусси твердо знал, к какой аудитории он обращается.
Интерьер поп-ап магазина Stussy Livin' General Store в Лос-Анджелесе
Позже Стусси передал управление Stussy своему партнеру Фрэнку Синатре-младшему, который не стал фокусироваться на одном лишь развитии марки внутри США, а грамотно масштабировал бизнес и все больше наращивал глобальную экспансию. Синатра также назначил креативным директором Ника Боуэра, имевшего за плечами диплом Central Saint Martens и опыт работы в Valentino. Журнал Complex, кстати, внес Боуэра в число наиболее влиятельных людей в сфере уличной одежды.
Сейчас развитием Stussy занимается сын Фрэнка Синатры-младшего Дэвид, при котором 60% всех бизнес-активностей компания ведет за пределами Америки. В прошлом году прибыль Stussy составила $50 млн – это самый большой показатель в истории марки. Для Дэвида Синатры это оказалось полной неожиданностью: на тот момент он занимался не расширением бизнеса, а наоборот, стремился вернуться к истокам и уменьшал его. Синатра также решил вдохнуть в бренд новую жизнь и пригласил на должность главного маркетолога Раяна Уилмса, главреда Inventory, влиятельного американского издания о мужской одежде. Маркетинговый перезапуск прошел успешно: одним из последних мероприятий стала выставка архивных вещей Stussy из 80-х и 90-х в Dover Street Market в Нью-Йорке – ритейл-пространстве, открытом Рей Кавакубо.
Комментарии
