Нью-Йоркская Неделя моды сезона осень-зима 2009-2010 выглядела как настоящий победный салют на развалинах рейхстага
Особенно в сравнении со своими континентальными конкурентками, предпринимающими попытки перешить серенькие мужнины шинели в элегантные дамские пальто. Сказать, что американцы страдают аутизмом, вроде бы нельзя, следовательно, нынешнее состояние американской моды есть следствие такого стресса от финансового и потребительского кризиса, когда «китайцы уже смеются».
При этом сама Нью-Йоркская Неделя понесла не меньшие потери в списке личного состава дизайнеров: ушли с подиума (надеемся, что лишь на один сезон) Вера Ванг, Элис Темперли, Бетси Джонсон и Кармен Марк Вальво, выбравшие для демонстрации своих коллекций довоенную атмосферу тихих байерских показов в ателье. В подражание неподражаемому дуэту Viktor & Rolf возрожденная марка Halston решила распространить видеоролик с показом коллекции в Интернете. Кроме того, подиум в Брайант-парке проигнорировали еще несколько дизайнеров, что, правда, распространило дух моды над всем мегаполисом, в котором то там, то здесь вспыхивали какие-то частные fashion-party. Впрочем, и сам Брайант-парк в последний раз принимал такое созвездие модных имен. В переломном для всей индустрии моды 2010 году показы New York Fashion Week переносятся в Линкольн-центр, где, возможно, дизайнеры и будут чувствовать себя свободнее, но «намоленной» атмосферы явно не ожидается.
Может быть, из уважения к «золотым 80-м», прославившим американскую моду, а вполне вероятно, исходя из того же чувства конца войны и братания на Эльбе, американские дизайнеры показали коллекции, очевидно навеянные русским стилем, причем в самом что ни на есть голливудском его понимании. У Анны Суи гипертрофированные ботфорты (по высоте, скорее, представлявшие собой рыбацкие сапоги), кафтаны с золотной вышивкой и шапочки с лихо загнутым одиноким пером напоминали знакомые с детства иллюстрации к «Царевне-лягушке», «Коньку-горбунку» или другим образцам русского фольклора.
Не меньшее удивление вызывало и обилие плотных разноцветных колготок, временами украшенных даже принтами с восточными огурцами или кристаллами Swarovski. Подобные экземпляры можно было увидеть не только на показах молодых и дерзких пришельцев с Востока, но даже на вполне уже ставших классикой дефиле Марка Джейкобса (в коллекции Marc), Дианы фон Фюрстенберг и Зака Позена. Витражные сочетания черного цвета и броских крупных деталей (дополнительно увеличенных расширенной в новом сезоне линией плеч) показали Майкл Корс, Нарциссо Родригес и Дом Oscar De La Renta.
Те же дизайнеры, кто, как Александр Ванг, последовал европейской траурной волне, оттеняли жесткость заявленного силуэта роскошной бижутерией своих компаньонов. Примеров подобной кооперации на этой Неделе было предостаточно. Записные же минималисты Calvin Klein, Марк Джейкобс (в своей основной линии) и Ральф Лорен, хоть и не позволяли себе разгула безвкусицы и не вступали в разовые связи с ювелирными домами-спонсорами, но все же предпочли блеснуть перед публикой моделями, стилизованными под листовое золото традиционных русских церковных куполов.
Как бы там ни было, броская яркость новых коллекций, порой доходящая до вульгарности, вызывала не традиционное раздражение интеллигентной старушки Европы против кичливого богатства нуворишей Нового Света, а, скорее, исподволь внушала всему остальному миру так необ8ходимый ему сегодня оптимизм: вот, мол, если американцы позволяют себе такое бахвальство, то и кризису скоро наступит конец, а женщины пройдут по бульвару Капуцинов (Тверской, Кинг-Роуд, далее — везде) в летящих шифоновых платьях new look, заманчиво покачивая бедрами.
Юна Завельская, журнал Profashion
Также читайте в журнале BE-IN:
Пальто. Плащ. Женщина. Год 2009
Комментарии
