Редакторы Be-in.ru рассказывают о том, какие образцы визуальной культуры вдохновили их на этой неделе.
Денис Ламехов
На этой неделе я пересматривал Uncommon Places – классический цикл работ Стивена Шора, одного из ключевых фотографов второй половины XX века. К Шору приклеился ярлык певца обыденной, банальной Америки. Однако его Америка в первую очередь опустевшая. Людей зачастую попросту нет в кадре, но даже их наличие с эмоциональной точки зрения ничего не меняет – Шор продолжает снимать пустоту.
С вышедшим почти 30 лет назад Uncommon Places перекликаются Arcadia и La Madre – короткометражки голландского режиссера Петры Нордкамп. Петра очень «по-шоровски» обращается с кадром и также исследует тему пустоты. Если Arcadia еще не выложена в сеть, то о второй ленте уже можно составить впечатление хотя бы по трейлеру.
Катя Работа
Коммерческая направленность сети Instagram в последнее время настолько ощутима, что все реже хочется подписываться на аккаунты российских блогеров: бесконечные цветы, пончики, кофе, платья, девушки. Если вы тоже немного устали от этого глянцевого однообразия, рекомендую подписаться на аккаунт Даши Пискаревой.
Здесь нет ни навязчивой рекламы, ни неестественно выбеленных фонов. Но даже не в этом дело. У Даши каким-то образом получается поэтизировать обыденность: даже оранжевый полиэтиленовый пакет в ее ленте выглядит как экспонат с выставки современного искусства. Вообще, пока листаешь эти фотографии, периодически вспоминаешь строчку «я помню все твои трещинки»: побитые временем створки шкафов и подоконники, деревянные двери, пожелтевшие обои отсылают куда-то в детство и напоминают о поездках к бабушке. Фотографии из путешествий – это не набившие оскомину достопримечательности, а рассказ о повседневной жизни: уличные рынки, невзрачные фасады домов, случайные прохожие, интерьеры кафе и старинные парадные.
Мне не хочется называть Дашу фотографом или блогером, ее видение действительности как-то не укладывается в эти рамки. Наверное, этим оно и уникально.
Максим Муратов
Не стоит забывать, что мода – это еще и увлекательный аттракцион. Достаточно вспомнить, что вытворяли на подиуме Comme Des Garcons, Alexander MсQueen, Victor&Rolf, Maison Martin Margiela и другие визионеры, тяготеющие к театрализации и шоу-представлениям. Однако в ряду дизайнеров с богатым воображением особое место занимает Хусейн Чалаян, чьи показы порой просто сложно осознать и невозможно не восхититься полету его сюрреалистической мысли. Отличным примером может послужить показ коллекции SS 2007, в котором одежда на моделях буквально трансформировалась на глазах у публики. Я не знаю, с помощью каких механизмов или реагентов Чалаян добился эффекта «живой одежды», и хотел бы и дальше оставаться в неведении, так как это ощущение чуда абсолютно бесценно.
Карина Никифорова
Мне нравятся фэшн-снимки эпохи «до фотошопа». Ограниченные в технических средствах фотографы стремились добиться нереального «глянцевого» эффекта самыми изощренными способами. Американский фотограф Синди Шерман, в отличие от своих прославленных современников, сознательно уходила от идеальной картинки. Этим она меня и задела.
В 1983 году Шерман сняла кампанию Fashion series для магазина Dianne B. store. Фото опубликовали в журнале Interview. Они представляют собой автопортреты Синди в вещах Jean-Paul Gaultier и Commes des Garcons. Эти фото похожи, скорее, на случайные кадры, чем на выверенную постановку – расхожий сегодня прием в то время был новаторским. Синди выглядит небрежно, ее позы неуклюжи, волосы растрепаны, взгляд избегает камеры, одежда висит на ней – образы передают ощущение беспокойства и дискомфорта. Это антитеза раскованным, играющим перед камерой моделям; а сами снимки полностью противоречат каноничной фэшн-фотографии того времени (например, работам Ричарда Аведона).
Позже Синди Шерман неоднократно возвращалась к фэшн-фотографии, в начале 90-х снимала для Commes des Garcons, в нулевых – для Marc Jacobs. Эти и другие ее работы можно найти здесь.
Комментарии
