Аня Ароновски Кронберг создала издание Vestoj с целью вскрывать болезненные места существующей системы моды. Каждый из выпусков журнала посвящен определенной теме: в номере «An Issue on Slowness» говорится о безумном темпе индустрии дизайна одежды, подкосившем, например, Рафа Симонса. В «An Issue on Power» – о том, можно ли изменить что-то в существующей системе моды. Издание 1Granary опубликовало интервью с Аней, мы выбрали лучшие цитаты.
О моде как творчестве и моде как предпринимательстве
Мода всегда колебалась между творчеством и бизнесом. Склонность к созданию вещей, которые легко продать, вероятно, сдерживает многих дизайнеров от того, чтобы сделать коллекции сложнее, переложить их на более концептуальный лад. Хуссейн Чалаян, например, всеми силами открещивается от ярлыка «концептуальный дизайнер». Складывается впечатление, что он считает, будто данное ему звание работает против него, отпугивает байеров. Сегодня дизайнер успешен, если успешен его бизнес. И поэтому существуют люди, ностальгирующие по временам, когда превозносили дизайнеров-художников, а не дизайнеров-предпринимателей. Им это время кажется более чистым и честным, более настоящим. Это шизофрения. Осознание того, что ты, как дизайнер двигаешь понимание моды на следующий уровень – скудное утешение, если ты не можешь расплатиться с арендой или отшить коллекцию к нужному сроку.
В моде существуют дизайнеры, которых можно назвать дизайнерами продукта – они разрабатывают вещь, будто это йогурт или зубная паста. Они относятся к одежде, как к потребляемому товару, но это не значит, что за этим нет концепции или личного отношения. Дизайнер ведь, в конце концов, через одежду транслирует потребителю свое видение мира и происходящего. Поэтому идея за этим, безусловно, кроется – а то и идеология. Я не вижу проблемы в том, что дизайнеры становятся предпринимателями, а мода так тесно сплелась с большим корпоративным бизнесом. Проблема в другом – с проникновением в моду бизнеса из нее начинают выдавливать творчество, делая ставку только на легко продаваемое, понятное и доступное.
О современном понимании успеха в индустрии
Мы только что закончили работать над выпуском Vestoj, посвященным неудачам в индустрии моды. Тот же Хуссейн Чалаян считает, что существующая система моды его подвела. Что это значит? Сама система виновна в его неудачах или он сам не смог добиться успеха на том уровне, какой он себе задал? Сегодня под успехом в моде принято понимать очень конкретную схему: попасть в какую-нибудь программу поддержки молодых дизайнеров, выиграть награду от большой корпорации, быть выкупленным этой корпорацией, стать дизайнером одного из брендов, которым она владеет, и сохранять за собой право делать что-то в своем собственном бренде. Вот такой сегодня успех – этого хотят очень многие.
О том, как быть начинающим дизайнерам
[Отвечая на вопрос о том, как быть молодым дизайнерам, не желающим работать в рамках существующей системы, но боящимся быть отвергнутыми, потому что они не соблюдают сезонность или не рвутся к участию в громких конкурсах] Нужно понимать, что если ты борешься с правилами системы моды, то странно было бы ожидать, что она позволит тебе в нее встроиться. Если ты хочешь, чтобы твоими вещами восхищались именитые критики, чтобы их закупали лучшие байеры, нужно встраиваться в систему. Если ты хочешь гнуть свою линию, то путь к успеху будет гораздо более труден, если этот успех вообще придет.
Если ты решил податься в мейнстримовую моду, стать успешным дизайнером в классическом смысле, то нужно понимать, что с этого момента ты потерял способность критиковать существующую систему моды – критика здесь может равняться остракизму. Не работая в мейнстриме, ты можешь говорить, что пожелаешь нужным, но вынужден будешь поступиться статусом и привилегиями. Если ты работаешь на совсем уж пограничных территориях, то тебя просто рискуют не услышать – можно оказаться в ситуации, когда ты проповедуешь для тех, кто уже и так обращен в твою веру. Поэтому я лучше буду находиться внутри и кричать, чем стоять снаружи и тыкать пальцем.
Комментарии
