Проект из Нижнего Новгорода «Город Горький» – пример того, как небольшая локальная марка способна перерасти в швейную фабрику с ежемесячными тиражами в 2500 изделий.
Соосновательница марки Яна Бальц начала работу над первыми коллекциями, не имея никакого опыта в этой сфере. Спустя несколько лет сотрудничества с различными фабриками Яна получила достаточный опыт для того, чтобы основать собственное производство. Сейчас это производство продолжает выпускать вещи под маркой «Город Горький», а также принимает заказы на пошив одежды, изготовление лекал, подготовку технической документации, разработку фурнитуры, дизайн и печать на текстиле.
Мы попросили Яну рассказать о том, как дизайнеру избежать ошибок в выборе производства, по каким критериям проверять качество пошива и на что обратить внимание при разработке пакета технической документации.
Яна Бальц – спикер курса «Как дизайнеру выстроить работу с производством». Курс пройдет с 27 по 30 ноября в Москве. Предусмотрены очный и online-формат обучения. Ознакомиться с программой курса и зарегистрироваться для участия можно здесь.
Яна Бальц,
руководитель швейного производства и соосновательница марки «Город Горький»
«Свою первую коллекцию, в которую входило всего 25 пар брюк, мы отшили три года назад на фабрике, которая тогда была на грани банкротства. У меня совсем не было опыта в этой сфере, когда я столкнулась со сложностями, связанными с контролем качества и со сроками выполнения заказа.
Спустя год я открыла швейный цех, где мы начали отшивать одежду под собственной торговой маркой «Город Горький», а сейчас помимо этого принимаем заказы от нескольких известных российских брендов.
Выбор производства
В последнее время я все чаще слышу о движении рынка в сторону fast fashion, когда продукция отшивается и на следующий день уже попадает на прилавок. Я согласна с тем, что производство движется от массового к серийному – то есть объем производства на один артикул сильно снижается. Однако я искренне недоумеваю, когда дизайнеры гордятся штучным пошивом.
Пока мы отшивали коллекции небольшими партиями, то не имели доступа к оснащенным фабрикам, а соответственно и к качественной обработке. Швейные автоматы стоят очень дорого, и на штучном производстве их просто нет. Отсутствовал и доступ к материалам – практически невозможно купить 50 метров качественной ткани нужного цвета, находясь в России, а заказать необходимый артикул можно только от 1000 метров.
Наша марка «Город Горький» начала зарабатывать тогда, когда объемы достигли 2500 единиц на изделие. В моей команде сейчас помимо швей работают технолог, конструктор и бухгалтер – важные и нужные предприятию люди, высококлассные специалисты. Можно «ломить» какие угодно цены за свои пять свитшотов, но профессионала за эти деньги не нанять.
Я считаю, что у дизайнера и производства должны быть выстроены отношения в формате B2B. Многие фабрики сейчас не берут заказы у дизайнерских марок, потому что не хотят разгребать этот ворох проблем, связанный с некомпетентностью дизайнера, к тому же – им неинтересны тиражи по 20 единиц.
Производства бывают штучные, серийные и массовые. На штучном отшивают заказы по 20-30 единиц, на серийном – от 50, на массовом – от 1000. Дело в том, что для фабрики себестоимость производства штучного и серийного заказа будет одинаковая, поэтому крупные производства не берут маленькие заказы.
Дизайнер должен понимать, что трикотажная фабрика – это одно предприятие, а текстильная – совсем другое. Все хотят включить в коллекцию и куртку, и джинсы, и футболку, и трусы, но эти вещи шьются на разных фабриках. На одной все это технически невыполнимо.
Комплект документов
Наше предприятие занимается производством повседневной одежды и работает с тиражами от 200 экземпляров. И это связано не с желанием заработать, а с количеством швей в потоке. Нет никакого смысла давать 15 швеям шить пять изделий.
Фабрики, которые специализируются на пошиве дизайнерской одежды, готовы принимать заказы на небольшие тиражи, но туда нужно приходить с готовым пакетом технической документации и окончательным вариантом образца. В идеале, у вас должен быть комплект лекал и технологическая последовательность обработки изделия.
Для чего это нужно? Конечно, всех, кто ищет производство, интересует, сколько будет стоить отшив партии. И вполне логично узнать стоимость сразу на нескольких фабриках, чтобы понять, где пошив будет выгоднее. На самом деле, рассчитать цену изделия можно только в процессе отшива образца. Если вам считают стоимость по картинке, то скорее всего умножают реальную цену на два – на случай непредвиденных расходов.
Без готовой технологической последовательности технологу на производстве сложно рассчитать заказ. У него на это уйдет одна-две рабочие смены, что очень сильно затягивает процесс отшива. Пакет технической документации необходим и для того, чтобы производство могло адекватно оценить свои силы и возможности: возьмутся ли они за этот заказ, в какие сроки его выполнят.
Комплект документов обходится примерно в 20 тысяч рублей. Базовые лекала без градации стоят от двух тысяч рублей, еще столько же – отшив образца. Если мы вносим какие-то изменения, то платим конструктору по 500 рублей за каждое из них, если отшиваем дполнительный образец – еще две тысячи рублей, а обычно нужно отшить три-четыре образца. Прописать технологическую последовательность стоит примерно три-четыре тысячи рублей. Вся необходимая документация для изделия летнего ассортимента, например, стоит около 15-20 тысяч рублей – дорого, но в перспективе это ощутимо поможет сэкономить деньги. Еще я бы порекомендовала за отдельную плату перепроверить техпоследовательность у независимого технолога. Доработав ее, иногда можно оптимизировать цену на пошив до 20%.
Опытный образец
Первый отшитый образец никак не иллюстрирует качество пошива. Образец-эталон, как правило, изготавливает швея-лаборант: она шьет медленно, но качественно. Например, изделие, на которое в потоке у швей уходит два часа, лаборант отшивает весь день. Если вы хотите понять уровень качества, на который можно рассчитывать, нужно запросить образец с потока. Его легко предоставят ‒ когда производство уверенно отшивает брак, технолог обычно не видит ничего предосудительного в кривых швах и затяжках.
Опытный образец необходим, даже если вы собираетесь отшивать обычные классические футболки. Еще нужно понимать, что после первой партии всегда приходится вносить изменения. Вот вы придумали какую-то вещь, а выбранная ткань или фурнитура могут выглядеть совсем по-другому, чем вы планировали ‒ все учесть невозможно.
Бывает, что требуются изменения и в самой конструкции. Даже если они незначительные и нужно всего лишь увеличить припуски, удлинить или укоротить изделие, все равно стоит отшить еще один образец. На производстве вам, скорее всего, скажут, что не нужно тратиться на образец и все правки они учтут ‒ по моему опыту, так делать не стоит. Отшивать образец нужно до тех пор, пока вещь не будет выглядеть так, как вы задумали.
На утвержденный образец пришивают лист с печатью, подписью, номером договора и датой, чтобы не случилось подмены. При работе со сторонним предприятием лучше оформлять образец и документацию в отдельный заказ, чтобы оплатив его, вы могли забрать копии. Дело в том, что их цену все равно включат в стоимость пошива ‒ это и подразумевается, когда говорят, что лекала сделают бесплатно. В этом случае дубликаты вам скорее всего отдать не захотят, и это усложнит переход на другое предприятие при необходимости.
Контроль качества
В самом начале, когда мы еще пользовались услугами сторонних фабрик, стоило только во время приемки заказа указать на брак, как мне отвечали: «Тут иначе не получится», «Здесь не подлезешь», «Это сложная ткань». В таких случаях лучше придерживаться следующего правила: если какую-то деталь изделия невозможно с ювелирной точностью обработать на оборудовании этого предприятия, нужно либо изменить конструкцию изделия или ее детали, либо менять подрядчика.
Позже я узнала, что приемку продукции нужно проводить с миллиметровой линейкой. Все параллельные строчки должны быть параллельны по всей длине, для этого есть двухигольные швейные машины. Длина всех стежков должна быть одинаковой ‒ в противном случае, наладчик просто не выполнил свою работу. Чем мельче стежок, тем больше времени занимает пошив, а значит и стоить он будет дороже: длина стежка люксовых изделий 1,5 мм, у изделий эконом-класса ‒ 3 мм.
По длине стежка можно точно определить специализацию производства и то, с какой продукцией оно преимущественно работает. От партии к партии длина стежка неизменна: это связано с тем, что процесс переналадки машин довольно сложный, долгий и дорогостоящий. На производстве, которое выдает изделия с длиной стежка 5 мм, нет смысла шить дизайнерскую одежду ‒ так настраивают машины только фабрики, работающие с дешевой спецодеждой. Если на производстве не позаботились о наладке оборудования, то вряд ли там проверяют работу швей и контролируют качество изделий, и переучить таких специалистов невозможно».
База знаний индустрии моды на Форуме Beinopen
forum.beinopen.ru – это как Форум новой модной индустрии, только онлайн. С 2015 года каждое лето мы, Beinopen, собираем фэшн-деятелей со всей страны на одной площадке. Теперь можно не расставаться, будучи далеко друг от друга.
Комментарии
