Швейный цех: Как молодой марке наладить сотрудничество с мелкосерийным производством
  • 25.10.17
  • 2695

Швейный цех: Как молодой марке наладить сотрудничество с мелкосерийным производством

Найти производство, которое работает с небольшими тиражами и может обеспечить высокое качество пошива, ‒ та проблема, с которой чаще всего сталкиваются основатели молодых дизайнерских марок.

Дарья Борисова несколько лет назад и сама столкнулась с нехваткой квалифицированных специалистов и отсутствием в Москве небольших производств, когда решила запустить марку женского белья. В итоге Дарья решила открыть собственное производство, где можно заказывать вещи тиражами от трех единиц, а особое внимание уделяется качественной обработке изделий.


Курс «Как дизайнеру выстроить работу с производством» пройдет с 27 по 30 ноября в Москве. Предусмотрены очный и online-формат обучения. Ознакомиться с программой курса и зарегистрироваться для участия можно здесь.



Дарья Борисова,
руководитель производства Manufactory7


Прожив несколько лет в Германии, я наблюдала, как формируется рынок молодых дизайнерских марок в Европе и заметила, что там развиты именно мелкосерийные производства, которые помогают дизайнерам отшивать небольшие коллекции. После возвращения в Москву я хотела создать бренд нижнего белья, но столкнулась с практически полным отсутствием специализированных производств и профессионалов, занимающихся пошивом белья, а крупные фабрики были готовы на сотрудничество только при определенных объемах заказа. Так у меня родилась идея создать мелкосерийное производство, на котором бы смогли размещать заказы начинающие дизайнеры.

Я тщательно и долго формировала команду из высококвалифицированных в своей области профессионалов ‒ таких, как технолог, конструктор, закройщик, лаборанты и портные. Специалисты на нашем производстве имеют многолетний практический опыт, который позволяет им правильно понимать и воплощать идеи дизайнеров с учетом мировых модных тенденций. Сегодня мы работаем не только с локальными марками, представленными на местном рынке, но и с российскими дизайнерами, которые успешно выходят на европейский рынок.


На каких условиях вы сотрудничаете с дизайнерами?

Мы работаем от эскиза до выпуска коллекции. Когда к нам приходит дизайнер со своей задумкой, мы ее вместе обсуждаем, пытаемся понять, какой продукт он хочет получить на выходе. Многие дизайнеры не могут правильно излагать свои идеи и не всегда понимают, как правильно их воплотить. Мы технически разбираем процесс и помогаем все реализовать. После эскиза приступаем к лекалам, отрабатываем их на макетах. По утвержденному макету шьем первый пилотный образец, прорабатывая все технические узлы. Если нужны какие-либо корректировки, то конструктор вносит их в лекала, а если нет, то делает градацию ‒ и партия готова к отшиву.

На один артикул мы принимаем заказ от трех единиц. В среднем, получается размерный ряд на один артикул. Кто-то заказывает размерный ряд одного артикула, кто-то ‒ несколько артикулов одного размера. По большому счету, мы делаем так, чтобы дизайнер смог выпустить коллекцию в размерном ряде, а дальше он либо дублирует заказ, либо что-то меняет по своему усмотрению.

Каждый проект мы рассчитываем индивидуально с учетом ткани, технологии обработки, сегмента, к которому относится то или иное изделие. После того, как образец утвержден, мы просчитываем цену. Кто-то запускает в производство 3, 7 или 10 единиц ‒ при таких тиражах цена не слишком разнится.

Особенность работы с мелкими партиями заключается в том, что каждое изделие кроится и собирается отдельно, а не пооперационно, что позволяет достичь высокого качества. Нет «подгонок», «подсадок» и брака ‒ это минимизирует риски и затраты для дизайнера, но сам пошив стоит дороже, потому что временные затраты больше, чем в работе с крупносерийным производством. По качеству сборки 99,9 % заказов у нас не бывает возвратов и брака.


Насколько рентабельно мелкосерийное производство?

Рентабельность обеспечивается количеством заказов, а сейчас на рынке много молодых дизайнеров, которым нужно отшить не очень большие партии. Их стало настолько много, что я даже не могу сотрудничать со всеми, кто к нам обращается: зачастую это недавние выпускники вузов, и с ними надо тщательно работать в части организации производства. На это уходит очень много времени, поэтому, к сожалению, приходится иногда отказывать. В расширении в данном случае нет необходимости, потому что для мелкосерийного производства это равнозначно уходу в крупносерийное ‒ будет расти объем партий и количество швей, что точно повлияет на качество.


Как строится производственный календарь и сколько, в среднем, нужно времени на подготовку и отшив коллекции?

Так как у нас мелкосерийное производство, то производственный календарь я не веду. Маленькие партии мы шьем и сдаем быстро, а в промежутке можно отшить еще какую-нибудь мини-партию. Когда приходит дизайнер с эскизами, мы все рассчитываем и говорим, в какие сроки он получит готовую коллекцию. Все заказы мы сдаем в срок, иногда отшиваем партию раньше указанного срока.

Время пошива зависит от количества артикулов в коллекции. Если их 8-10, то мы справляемся за две-три недели, если от 12 до 24, то потребуется более месяца. Это то время, которое уходит только на производство, когда все подготовительные этапы уже пройдены. Если, например, мы приняли заказ в начале месяца, то готовую коллекцию стараемся отдать в конце этого же месяца, чтобы в следующем уже взять новые заказы.


Существует мнение, что мелкосерийные производства не могут обеспечить высокое качество пошива, потому что у них нет необходимого оборудования. Так ли это?

Такой стереотип есть. Но с самого начала я делала акцент на портных, которые умеют качественно работать со всеми видами материалов. Как показывает практика, молодые дизайнеры, создавая первые коллекции, вкладывают деньги в материалы и формируют совсем небольшие партии, но из качественных тканей. Эти ткани нужно уметь правильно обрабатывать. Здесь особенно важна работа конструктора, который создает лекала с учетом всех пожеланий дизайнера, и технолога, который знает технологии обработки узлов. Важно и умение портного «чувствовать» изделие, понимать стандарты качества. Для всего этого нет необходимости закупать какое-то дорогое оборудование ‒ достаточно хороших прямострочных машин, которые постоянно налаживает и настраивает мастер, оверлоков, распошивальных машин, приспособлений для окантовки и качественно выполненной влажно-тепловой обработки изделий.


В чем, на ваш взгляд, заключаются главные сложности взаимодействия дизайнера и производства?

Направление производства в России ‒ это среда, которая формирует себя сама. Нет четкой системы и структуры, которую бы все понимали. Сейчас каждое производство имеет свои правила и свои законы. Я ‒ за объединение и разработку единой схемы, которая поможет и производителям, и дизайнерам.

Когда мы просим дизайнеров предоставить пакет технической документации, то зачастую они не понимают, что это и как с этим работать. У некоторых дизайнерских домов есть свои экспериментальные цеха или технологи, которые приезжают на производство и помогают при реализации коллекции. В таких случаях при изготовлении пилотного образца мы можем, согласно с конструкторами дизайнеров, совместно изменить обработку, аргументировав это своими знаниями и опытом. В итоге получается высококачественная вещь.

Еще одна проблема заключается в том, что многие дизайнеры не знакомы с современными технологиями обработки ткани, и нам приходится объяснить заказчику, почему ткань ведет себя определенным образом и ее невозможно выложить так, как изображено на его эскизе. Какие-то идеи в создании коллекции дизайнеры заимствуют у мировых брендов, но реализовать их очень сложно, потому что даже конструктор часто не может понять, как была сделана вещь, и в точности повторить модель.


Почему так происходит?

В России не хватает образования как конструкторам, так и портным, поэтому создать конструкцию с учетом мировых трендов довольно сложно. К тому же, в местных магазинах попросту нет необходимых расходных материалов. Чтобы собрать жакет со сложной посадкой рукава, мы иногда до полуночи сидим и моделируем из подручных средств именно такую форму, которую хочет заказчик. Не всегда получается добиться нужного результата, но нам помогает работа с известными московскими дизайнерскими домами, у которых есть свои экспериментальные цеха. Мы совместно собираем пилотные образцы, вносим корректировки и после этого даем заказчику рекомендации, как можно поменять технологию сборки.


Какие изделия молодым маркам не стоит включать в ассортимент из-за сложности обработки, посадки?

Чтобы выработать хорошую посадку любого изделия, нужно время. Иногда требуется отшить около шести макетов, чтобы посадить на типовую фигуру обыкновенные прямые брюки, а после изготовить еще 3-4 образца для корректировки посадки под определенный тип ткани. На это обычно никто не хочет тратить ни времени, ни денег.


Какие ошибки совершают дизайнеры при разработке коллекции?

Безусловно, подход к работе над коллекцией напрямую зависит от образовательной составляющей. Недавно мы разрабатывали и отшивали коллекцию для российского дизайнера, который получил образование в Лондоне ‒ эта коллекция была презентована в сентябре на Fashion Scout London. Отработка макетов вещей из этой коллекции была настолько детальной, что приходилось проверять посадку на нескольких моделях, чтобы добиться желаемого результата. Вторым этапом была проработка пилотных образцов, которые также тщательно были доработаны в плане конструкции. В итоге коллекция SS18 была полностью готова за четыре месяца.

Дизайнеры довольно часто не видят разницы между коллекциями повседневной и подиумной одежды. Подиумные коллекции создаются для маркетинга, рекламы, продвижения бренда, а то, что мы носим ‒ это ready-to-wear. Если марка создает маркетинговые коллекции, нужно продумывать и коммерческий продукт, на котором можно будет заработать. Я понимаю, что дизайнеры пытаются создать уникальную коллекцию, но ДНК бренда не заключается в каких-то сложных моделях. Ведь потребителю нужна «носибельная» вещь, которая отвечает последним трендам.

Многие начинающие дизайнеры хотят включить в свои коллекции модели не must have, а high risk ассортимента. Это конструктивно более сложные изделия ‒ а это увеличивает себестоимость. Основатели молодых марок абсолютно не выстраивают ассортиментную матрицу. Каждую коллекцию они рассматривают с точки зрения тканей, но не видят ассортимент целостно. Получается так, что интересные по отдельности брюки и рубашка никак не сочетаются между собой или с другими изделиями. То есть дизайнеры «нахватали» трендов, немного адаптировали их к стилю casual, но между собой никак не связали.

Читать на эту тему