Краткий пересказ: архивное интервью Кэти Хорин изданию System
  • 01.03.17
  • 2288

Краткий пересказ: архивное интервью Кэти Хорин изданию System

Журнал System опубликовал архивное интервью двухлетней давности с Кэти Хорин – одним из наиболее критичных журналистов в сфере моды, проведшим в профессии более 30 лет. Прежде отрывки из материала публиковались на The Business of Fashion, однако мы отобрали цитаты, которые еще нигде не появлялись онлайн.


О профессии


«Я не хочу видеть [в модной журналистике] никакого влияния извне: не хочу видеть, как авторы упоминают в статьях каждый бренд, разместивший рекламу. Не хочу видеть весь этот ужас. Это единственное, что я твердо знала, работая критиком. Хотя сама понимаю, что живу в пузыре. Думаю, многие молодые журналисты иногда слишком нервничают без причины, излишне беспокоятся, быть им или не быть критичными. Я считаю, что это плохо. Однако может им просто не доводилось работать в среде, в которой находилась я. В ситуации абсолютной свободы, где ни один издатель, ни один редактор не звонил мне и не говорил: "Ты их взбесила, Кэти. Они отозвали свою рекламу. Давай, остуди свой пыл"».


«Мы в Washington Post не стремились защитить дизайнеров, художников, режиссеров. Мы писали что хотели. Если бы это был сегодняшний день, думаю, многое из опубликованного повергло бы людей в шок».


«Если ты хочешь научиться журналистике, мода предоставляет отличную возможность. Люди говорили: "Но как мне получить приглашение на показ?". Я отвечала: "Не ходи на показ, не в этом суть". Обзаведись источниками внутри брендов – так ты узнаешь, что происходит. Я бы очень хотела узнать о ситуациях, в которых CEO LVMH Бернар Арно хочет влепить пощечину Анне Винтур. Я уверена, что это происходит. Уверена, что время от времени он хочет пойти на нее войной».


«Бренды в моде начинают вести себя как правительства, власть. Я замечаю это пару последних лет. Журналисты так сильно боятся сказать что-то несоответствующее генеральной линии, бренды тратят деньги на авиабилеты для блогеров, а тех, кто пытается все это критиковать так мало, они столь редки. Можно сколько угодно писать в какой-нибудь блог, можно делать это действительно хорошо, но это не будет иметь эффекта, ничего не изменит».


«У основателя W Magazine Джона Фейрчайлда был секретный подход к журналистике в моде: просто писать о крутых личностях. Не об одежде. Одежда – самая скучная часть индустрии и по сей день. Поэтому для меня мода всегда была о людях».


«Когда ты критик или колумнист, у тебя множество прав, которых нет у обозревателя. Никто не может изменить твой текст. Нет, в случае опечатки его изменят, конечно, но никто не вправе говорить, о чем тебе дозволено писать».


О дизайнерах и индустрии


«Выдающиеся показы нажимают на определенные эмоциональные и интеллектуальные кнопки. Мы потеряли это в рамках моды, равно как потеряли и остроумие, например. У Реи Кавакубо по-прежнему блестящие показы, периодически просто потрясающие. Однако и у нее свои провалы тоже есть».


«Большие бренды настолько сильно контролируют рынок, что сейчас невозможно представить приход нового дизайнера к успеху, если у него нет яркой концепции. Такая была у Маржелы с его авангардом или у Тори Берч с нью-йоркским образом жизни. Может быть кто-то придет из Китая, принеся что-то новое с точки зрения концепции. Люди постоянно спрашивают меня об этом, и я всегда отношусь к этому оптимистично».


«В этом сезоне я попытаюсь посмотреть на максимальное количество новых дизайнеров. Я особо ни на что не надеюсь, но хочу их увидеть. Завтра я встречаюсь с Мафальдой Фон Хессен. Она женщина примерно моего возраста, из Рима, по профессии художник по костюмам, но запустила собственную марку. Она делает вещи из прошлого, которых просто нет на рынке – они основаны на гардеробе ее прародителей. У нее хороший вкус, но я себя одергиваю и говорю: «Кому сейчас есть дело до вкуса?». <...> То, что она делает, не меняет мир, не провоцирует, но мне нравятся люди, которые транслируют свой вкус. И странно, но я боюсь, что она не станет успешной. Для таких вещей должен быть сформирован достаточного размера рынок. Все стало настолько плоским из-за происходящего в индустрии, из-за больших холдингов».


«Дизайнеры работают под таким давлением, что множество вещей делается руками ассистентов, с помощью технических средств. У этого есть положительные причины, но из-за этого мода превращается в бизнес больше, чем что угодно другое. Это эффективно, работа делается быстро – для некоторых это здорово. Я к тому, что это история Майкла Корса. Она вполне вписывается в текущее положение дел».


«Я понимаю, что творческие люди чувствительны, что в индустрии множество таковых, и я думаю, что это становится оправданием для многих вещей. Поэтому мне интереснее общаться с CEO, чем с дизайнерами. Мы с ними зачастую гораздо лучше понимаем друг друга».



Комментарии

Читать на эту тему

Реклама