Что изменила прошедшая Неделя моды в Нью-Йорке
  • 16.02.17
  • 1971

Что изменила прошедшая Неделя моды в Нью-Йорке

Издание New York Post пишет, что NYFW «переживает кризис среднего возраста», имея в виду имиджевые потери, которые женская неделя несет вслед за только что окончившейся мужской. Множество заметных марок, среди которых Tom Ford, Vera Wang, Rebecca Minkoff, Rodarte и Tommy Hilfiger, покинули расписание NYFW. В последний раз в Нью-Йорке показали коллекцию Proenza Scholuer, чей сооснователь Лазаро Эрнандез заявил в интервью WWD следующее: «Все сильно изменилось с тех пор, как мы только начали показываться. В Нью-Йорке по-прежнему презентуют коллекции очень интересные люди, но там много и того, в чем мы не особо заинтересованы».


Часть дизайнеров перенесла показы в Париж, часть – в Лос-Анджелес. Последние, в числе которых Tom Ford, Rebecca Minkoff и Rachel Zoe, показали коллекции параллельно с NYFW. Речи об их интеграции в расписание Недели моды в Лос-Анджелесе не идет – она остается локальным событием и проходит все же по классу аутсайдеров.


Прежде прессу и байеров оставаться в Нью-Йорке на протяжении всей недели мотивировал сильный состав участников последнего дня – раньше, например, там присутствовали Marc Jacobs, Ralph Lauren и Calvin Klein. Сейчас в рамках финального дня показывается лишь Marc Jacobs, два других бренда переместились ближе к старту NYFW. В итоге может возникнуть классическая для недель моды проблема: при отсутствии вызывающих интерес показов, проводящихся в последний день, часть публики покидает город, не дожидаясь окончания мероприятия – и это вновь затрагивает вопросы репутации.


При общем довольно скептическом отношении к роли NYFW в мировой системе моды, распространившемся в индустрии, редакторы Nylon озвучили 15 причин, по которым они по-прежнему любят Неделю моды в Нью-Йорке. Стоит признать, что список довольно наивный, однако и в рамках этого материала нашлось место критике.


CEO The Business of Fashion Имран Амед опубликовал призыв к использованию особого символа – белых бандан, которые олицетворяли бы единство и равенство вне зависимости от национальности, веры, гендерной принадлежности и сексуальных предпочтений. Амед призвал выкладывать фотографии в соцсети, добавлять специальный тег и регистрироваться в разделе The Business of Fashion под названием Tied Together. Неясно, насколько искренним (а не обусловленным маркетингом) был этот шаг, но подобные белые банданы были разосланы и гостям первого показа Рафа Симонса в роли креативного директора Calvin Klein – явление, которое затем было подвергнуто критике на страницах The Guardian.


Сам Симонс выпустил моделей Calvin Klein на подиум под «This is Not America» Дэвида Боуи. Политический посыл очевиден, но с точки зрения концепции коллекция политизированностью не отличалась и напомнила о том, что Симонс делал для Jil Sander, причем в положительном ключе. Однако были замечены и более прямолинейные политические заявления: молодая марка LRS Studio показала нижнее белье с надписями «F*** your wall» и «No ban, no wall». Стоит отметить, что и женское, и мужское расписания NYFW теперь во многом держатся именно на новых дизайнерах. «На каждого уходящего дизайнера приходится один, который приходит», – заявил CEO Совета дизайнеров США Ствен Колб.



Комментарии

Читать на эту тему